4月2日下午，登上了开往长治北的6043次列车，绿皮车，乘客还是一如既往的少，先秀一下我的坐的座位和我的大行折叠。
清明假期只有三天，因此目的地也只能就近选择。本来一直在河南朱仙镇和山西榆次之间纠结，到了买票的当口还在犹豫。最终因为长治北到榆次还有夜间的卧铺车票，于是当仁不让地选择了榆次和太原作为此行的目的地。
4月2日下午，登上了开往长治北的6043次列车，绿皮车，乘客还是一如既往的少，先秀一下我的坐的座位和我的大行折叠。
午夜的长治北站候车室内，冷冷清清。我在这里等候由商丘开往太原的2503次列车。需要说明的是，长治市虽然行政上隶属山西，但是机务段却是归属郑州铁路局管辖，因此站台内的投诉电话悬挂的也是郑州铁路局的电话。实际上整个太焦线从榆社往南都归郑州铁路局管辖，而北段才隶属北京铁路局下面的太原铁路分局。行内传说，太焦线一直不能进行电气化复线建设就是和这种舅舅不疼、姥姥不爱的错综复杂关系有直接关联。
站台上停靠着由北京西开过来的K1163次列车。这次列车虽然路过邯郸而且终点是长治北，但是并非走行邯长线，而是走行京广线并在新乡拐行到新焦线到焦作，最后改行到太焦线经晋城到达长治北。明天早上这趟车还要开回北京西。
熬啊熬啊，阿香婆熬出了八宝粥，我也在冷清的候车室内熬了6、7个钟头后看着一拨拨人来人走，终于在午夜3点多踏上了2503的卧铺车厢。感谢我的安卓系统手机，陪我度过了一个漫漫长夜。
2503卧铺车厢内，虽然时已清明，但是春运痕迹犹在。那些粘贴的号码就是春节期间卧铺改坐席的座号。
这辆列车晚点比较严重，目前列车正在晋中山地间穿行。说出来大家可能会很诧异，走行经过新月线和太焦线的列车晚点都比较严重，晚一两个钟头是很正常的现象。这里面原因很多，主要还是因为线路多数为单线，标准低，速度无法提上来，另外就是作为中国货运密度最大的路段（国内货运密度最大的铁路不是大秦，也不是京广，而恰恰是新焦和太焦），客运列车在一辆一辆的拉煤车的夹缝中穿行，想快也快不起来。
已经上午9点多了，才到修文。修文虽然只是个镇级行政单位，但是因为地处同蒲铁路、石太铁路和太焦铁路三大山西运输动脉的交叉点，地理位置很重要。不过车站仍然只是三等站。
9时20分，列车在晚点一个半小时后到达榆次车站。下车后最后看了一眼这趟2503次列车——仍然是最爱的绿皮列车。奉劝大家有机会赶快乘坐，目前坐一次赚一次。现在物价上涨的压力这么大，而铁路客运好像自95年后一直未涨价，因此铁路仍然目前出行的最佳选择。
附简单说一下榆次的源流：据说炎帝八世姜榆罔是种植榆树的专家，带领部族广种榆树，一来榆树叶、榆树皮可食用，二来可以遮挡风沙对农作物的侵害，随着势力的扩大和农业的发展，榆罔的领地不断扩大，山西上党、晋南、河南、河北、山东、豫北等广大地区都建立了聚落的邦邑，成为早期国家的雏形。榆罔有一子叫榆氏，其氏族部落居于晋中，此地以榆氏氏族名称“榆”字命名。春秋时期成为榆州国，后被曲沃国灭掉。人们为了纪念榆罔或榆氏，便将原来榆州国的中心地带起名叫“榆社”（古“封土为社，示有土地”）。榆社，就意味着这里曾是榆帝（榆氏）的土地，把靠近榆社的边沿地带叫榆次。
在中国历史悠久的地方无数，但是动辄就能够和三皇五帝扯上边的地方也就只有山西了。“五千年文明看山西”，这句话可也真不是白说的。
榆次车站，三等车站。
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-21 0:13:44 编辑过］
出了站后，打听好老城的方向，匆匆登上车子就驶离车站。因列车晚点，今日的行程计划不见得落实。今天的终点应该是太谷县的三多堂。
老城距离车站不是很远，穿街走巷，不一会便远远便看见高大的城门楼子，老城应该到了。
实际上这里还不是真正的老城，这里只是老城遗址上建成的一个公园，号称——老城遗园。也就是在所谓的汉旧城遗址上建了一个公园。
这是在原瓮城西门——带汾门基础上修缮完成的，西门是榆次老城仅存的城门，正对榆次老城西门街。西城门由城门楼和瓮城组成。建于隋朝开皇年间，已有1400多年的历史，曾是这座古城的一个交通要道和重要屏障。20世纪50年代大规模拆毁城墙和城门时，因当时此地比较荒辟，从而有幸保留了下来。
幸甚至哉……但愿我们未来的执政者都少一些冲动，多一些警醒，给儿孙们多留下一点文化血脉。而今，世风日下，道德沦丧，礼乐崩坏，传统和文化都被生生割裂，只有通过祖先的遗迹还能让我们看到泱泱文明的一丝气息，不绝如缕。如果这些也让我们连根铲除的话，那么真是我们自己背弃了祖先和家园。
榆次距离机场比较近，不时可以看到有飞机从望楼头顶经过，这样就自然和谐形成一副古朴与现代、沧桑与潮流的交互辉映的影像。这也许才是真正的和谐。
古与今，时与空，交织在一起。
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瓮城里面人迹寥寥，虽然正值假期，也找不到几个人，衬出一片宁静来。
下图的御敌箭楼，进可攻，退可守。不过看样子应该是仿古后修建的。
公园内有一副超大的榆次老城地图。可惜我无法推远焦距将它全幅拍下。
榆次老城在公园东侧，和公园隔着一条街。实际我走的是古城后面也就是古城的出口，古城的入口距离这里还很远。这样我参观古城的方向便正好别人相反。
古城门票60元，可以上网预定，大概可以便宜8元。如果有学生证的话更好，半价优惠，参观的人注意了，钱能少花一分是一分。这年头，谁活着都不容易啊。
参观路线：凤鸣书院—文庙—市楼—县衙—思凤楼—博物馆—西花园—城隍庙—古城入口。需要说明的是，我的佳能A710相机这时彻底罢工了，后面全是手机拍摄，效果自然大打折扣。
凤鸣书院，清代的榆次县学，也曾是榆次的最高学府。
西晋荀藐任榆次知县时，因任内卓有政绩，有凤集于榆次。该书院也因此得名为凤鸣书院。荀藐这个人是谁，我不知道，百度和谷歌也只能告诉你，西晋人，有政声，深得百姓爱戴。其余只能靠自己遐想，甚至他的出现也是靠后侪文彦博的力挺才不致湮没无闻。
两贤祠供奉的是荀藐和文彦博。这两人都在这里做过官，且为政清廉。中间的湖为砚水湖。
文彦博，并州介休人，这个人可能大家也不是很熟悉，毕竟宋代名人中大名鼎鼎的是岳飞、杨家将、寇准、王安石、苏东坡这些，而文彦博知名度应该在前50名以外，不过我要是说“灌水浮球”这个典故，也许知道的人就比较多了，这是和司马光砸缸同样家喻户晓的神童故事——曾经被我父亲教育过我，后来又被我拿过来教育过我儿子，将来还有可能继续传承交接到我的孙子……而故事的主角就是文彦博。我也是从去年发行的邮票小型张“文彦博灌水浮球”得知这一典故的主人公是文小神童。
文昌阁和藏书楼，不用多说，供奉文曲星的地方。当然，榆次这个地方也很争气，远的如蔺相如、刘知远、寇准，近的如王涛（乒乓球）、张继刚（复兴之路、千手观音的导演）。
下图中，远方的高阁是文昌阁，中间的是“敬一厅”，敬一厅两侧是东西学宫，左手一边是明伦堂。实际上这里已经是文庙的地盘了。
凤鸣书院和文庙是相通的，这不已经转到文庙大成殿了。（实际上正常路线均是从文庙进去，凤鸣书院出来，检票的人都在文庙。因为
我参观的路线是逆行，导致我从凤鸣书院门口进入时，把门的人竟然找不到检票的打孔机只好用圆珠笔在票上扎了两个眼）。文庙供奉的是“大成至圣文宣先师”。也就是世人所说的孔子。
中国的文庙格局基本大同小异。无非是棂星门、泮池、状元桥、大成殿等，榆次当然不例外。大成殿远景，悠远宏伟、不同凡响。
棂星门、泮池和状元桥以及大成门这三组建筑之间的间距有些狭小局促，据说这是最近修缮时未规划好造成的。
棂星门，始建于宋代，坐落在1.3米高台上，面阔三楹，歇山琉璃瓦顶。
棂星门对面就是文庙广场，广场上矗立着一座结构繁复的“道贯古今”牌楼。
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-20 21:20:17 编辑过］
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-21 0:17:38 编辑过］
出了文庙东行就是市楼，市楼座落在老城东西南北四街中心，也是榆次老城最高的建筑。楼体为木质结构，重檐复屋，四角攒尖，雕梁画栋，饰以斗拱。楼檐四角，如鸟展翅，楼脊宝顶，直插苍穹，气势非凡，雄伟壮观。
市楼的背面（实际是正面，因逆行所以感觉在背面），四层悬挂着“天下第一楼”牌匾。这个很有名，好像所有介绍榆次古城的都有这张照片。
市楼下面四通八达，把榆次古城大街分成东西南北四个街道。
北大街和市楼北面。
南大街和市楼南面。
这里是最容易观察到古城特色的地方了，不过由于人为的规划，多数都已经成为店铺，商业和市侩气氛严重，古城的生气和灵动已经无存了。
说到这里，好怀念广西的一个兴安小城，也是千年古城，秦皇修的灵渠就在旁边，有着一份历经千年洗礼过的闲适、清静和生动，江旁两岸人家，洗衣做饭喝茶打牌，真性情真生活，很是迷人。大家有机会可以去看看，绝对不会枉行的。不过距离我去的时候已经10多年了，谁知道现在怎样呢？
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-20 21:58:14 编辑过］
过了市楼就到了县衙，县衙两边院墙上贴满了影视剧照，都是在老城取景拍摄过的影视剧海报。目前据说已经不下百部作品在这里取过景，比较著名的有《乔家大院》、《白银帝国》、《杀虎口》、《走西口》，反正感觉只要是晋中题材的影视剧，都在这里取过景似的。
县衙前边是衙前广场，正中坐南朝北建的是二层三重檐大戏楼——畅观楼，两边是配楼。广场中间还立有华表。
到了县衙，一定要细细留心里面的石雕、木雕、砖雕和垂花门。确实很漂亮，刚才在书院和文庙可能没有在意，这时才发现里面的每个细节都很不错。
县衙里有牢房，牢房里面还有女牢。而且还有刑具展览，有种对付淫妇的“木驴”刑具，很多人都很热衷和好奇，我也不例外，口味都比较重啊，呵呵。
北宋赵光义消灭北汉时，把晋阳城（现太原）毁了，没有办法只好把并州州署迁到了榆次。因此榆次县衙实际是州署的规模和格局，后来到了明清才改作县衙的。这才有了目前国内保存最完整的县衙。下图就是“古并州治”。
县衙总共有五堂26个院落，不是一般的猛。
思凤楼，顾名思义，还是呼唤青天大老爷。在县衙一角耸立。
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-20 22:06:40 编辑过］
经过一个半小时的跋涉，在下午两点半到达了常家庄园的门口，实际上在来榆次之前，我就根本没有听说过这个地方。只是在火车上用手机简单搜索了一下得知榆次的几个知名景点，重要的是它在南下太谷县的必经之路上。
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-20 22:15:14 编辑过］
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-20 23:25:27 编辑过］
［此帖子已被 爱生活爱拉风 在 2011-5-21 0:10:47 编辑过］
就这么一遍一遍自我对话中，已经到了太谷县。县城打听了一下，距离三多堂还有十几里路，看天色已晚，还是先住下吧。问了国道边上的两个宾馆，居然要价都在200元以上。真是世道变了，一个县城的宾馆也敢明火执仗横征暴敛。只好扭头往县城中心骑行，居然远远看见了火车站（可惜手机没电了，在太古县城一张照片没留下），折进售票口看到马上有一班运城发往太原的火车就要到了，一瞬间作出了北上太原的决定，毕竟太原我也从来没有涉足过。排队买了一张到太原的火车票。
K7806，双层旅游列车，虽然票价贵点，但是上车就有座，还是不错的。下面利用手机电池休克的间歇期照出来今天最后一张照片，在车上的。
当晚住在太原市区车站附近一个招待所内。
第二日，太原清晨。南内环桥，照片里的是汾河。
晨曦中的跨河大桥。还有我的大行折叠KT060。
去晋祠的路上，路过山西省展览馆，正像标语所说的那样“转型跨越”，展览馆已经转型改车展了。
从太原到晋祠的路目前叫晋祠路，通公交车。我没有坐公交车，建议还是乘坐公交车比较好，一是因为车次较多，不会等待时间很长的，更为重要的是，太原到晋祠的公路一路都比较脏，而且沿途走村过镇，拉货大车也多。乘座公交车又干净、又安全、又经济，何乐不为呢。
晋祠距离太原不是很远，途中路过蒙山大佛，这和晋祠后的天龙山石窟以及我家乡的响堂寺石窟一脉相承的景观，都是北齐高洋皇帝下令建造的，虽然名头不是很响，但是东西都是顶级的。不过这次没有去。
骑行不到一个小时，就到了晋祠大门口。我在大门口试图寻找一个存车子的地方，后来才发现晋祠公园是一个开放性公园，自行车允许骑进去。只有里面的文物区才要票。
晋祠位于太原市西南，坐落在悬瓮山下，晋水源头，是奉祀西周初晋国第一代诸侯唐叔虞的祠堂。叔虞是周武王姬发之子，周成王姬诵之弟。《史记》记载周成王将一片梧桐叶剪成玉圭形状给小弟姬虞，让他去做唐国诸侯（古时桐、唐同音）。史官看见了就请周成王择吉日立姬虞为唐侯。周成王说，不过是开个玩笑而已。史官严肃地说：“天子无戏言。言则史书之，礼成之，乐颂之。”于是，周成王正式封姬虞为唐国诸侯。史称“剪桐封唐”。姬虞到了唐国被称为唐叔虞。叔虞在唐国执政期间领导人民兴修水利，发展农业，深受民众爱戴和拥护。叔虞去世后，人们在晋水源头修筑祠庙祭祀，称唐叔虞祠。其子燮父继位后，因境内有晋水，改国号为晋。唐叔虞是晋国第一代诸侯王，唐叔虞祠也就是晋王祠了，后来解放后某一重量级的领导参观晋王祠，认为现在人民当家作主了，于是晋王祠去掉了中间的王字，简称晋祠了。
公园大门。
晋祠二字，最初采用的是康生的隶书，后来又采用的是陈毅的草书，现在的这两个字是汇集李世民《晋祠铭》的两个字。油菜啊油菜，还是这样好，李世民早已经盖棺定论的人，最安全了。记得看过《雪白血红》讲四平战役烈士纪念塔，原来正面是林彪的题词，背面是高岗的题词，两侧分别是林枫和陶铸的题词，后来先是高岗事发，背面凿掉了；然后林枫、陶铸被打到，两侧也凿掉了；最后林彪温都尔汗折戟，正面也凿掉了，历史也就在这样被不断凿来凿去中变得支离破碎。可惜、可叹。
唐园，纪念李渊太原起义，建立大唐帝国。
影壁和砖雕看来是山西的特色，晋祠公园内也有的福禄寿砖雕影壁，不过这可是现代的。
凌云阁
龙行晋阳，初唐发轫。这一组雕像耗银270万元、耗时3年、耗料青铜23吨，看来历史真是由英雄写成。如果历史由人民创造，我看应该雕刻上一堆拿着犁头、耕锄的瓦岗寨农民才好。雕像中间的是李世民、剩下的是长孙无忌、尉迟敬德、魏征、徐世绩和马周。
作为一个开放公园，晋祠公园真是不错。亭台楼榭、水山湖沼这些元素都有，更为主要的是，紧邻着一个历史文物展区——国家重点文物保护单位晋祠。三晋之胜，晋阳为最。而晋阳之胜，全在晋祠。
三绝之一：周柏唐槐。晋祠里面古树很多，凡是护栏围住的就已经不再是一棵树了，而是生长成为一段历史了，这些树经霜历雪，有的已逾3千年，保护啊保护。
鸦反哺，养跪乳。圣母殿右侧这颗龙柏据说是因左侧凤柏被罚伤心欲绝倾倒，这颗千年龙柏要是倒下的话，不仅古树被毁，更重要的是圣母殿也要遭到灭顶之灾。而这时龙柏身侧长出的幼柏恰好支撑住了龙柏要倒塌下的身躯。知恩图报，深深契合中国人的传统孝道。
前辈，求您一定要挺住啊。
三绝之二：宋代彩塑。宋代到现在也有千年之久了，这些彩塑能够保留至今不能不说是个奇迹。尤其是殿内的彩绘仕女，郭沫若可是赞不绝口。
门口的彩绘金刚
这些彩绘为什么历经千年仍然不褪色，主要是因为采用天然色料。
三绝之三：难老泉。晋水有三个源泉，一善利，一鱼沼，一难老。难老泉是三泉中的主泉，晋水的源头就从这里流出，长年不息，太原故称晋阳，就是因为在晋水之阳。
亭子内就是难老泉泉眼，不过今天已经干涸了。
“晋祠流水如碧玉”“百尺清潭写崔娥”，这时李白的诗，赞美难老泉的。
晋祠三宝之一，献殿。原为陈设祭品的场所，始建于金代，面宽三间，深两间，梁架很有特色，只在四椽袱上放一层平梁，既简单省料，又轻巧坚固。殿的四周除中间前后开门之外，均筑坚厚的槛墙，上安直栅栏，使整个大殿形似凉亭，显得格外利落空敞。
由于四面透风，贡品摆在这里很长时间不会变质。
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